Плотницкие працы Цяслярныя працы - галоўная старонка Цяслярная справа - галоўная старонка Цяслярскія працы - галоўная старонка Плотницкие працы - галоўная старонка
Галоўная старонка

Пастаноўка зруба бярвеністых
і брусчатых хат на месца

Даўгавечнасць хаты залежыць шмат у чым ад захавання правільнай тэхналогіі ўзвядзення падмурка і зборкі зруба.

Разгледзім разрэз падмурка і сцены сечанага бярвеністага хаты (мал. 19). У сельскай мясцовасці падмурак робяць аднолькавай таўшчыні, як тую частку яго, якая знаходзіцца ў зямлі, так і тую, якая ўзвышаецца над зямлёй. У будаўнічай практыцы тая частка, якая знаходзіцца ў зямлі, завецца падмуркам, а тая, што вышэй узроўня зямлі, - цокалем, які робяць некалькі танчэй падмурка.

Напрыклад, падмурак выкананы з бутабетону, а цокаль - з цагліны. Для вентыляцыі падполля ў цокалі ўладкоўваюць адтуліны памерам 130x130 мм або больш, размяшчаючы іх не ніжэй 200 мм над узроўнем зямлі, вышэй - лепш. Гэтыя адтуліны часцей за ўсё ўладкоўваюць з двух процілеглых бакоў падполля - адно-два з кожнага боку. Каб у падполле не патрапілі грызуны, жабы, адтуліны зачыняюць частай рашоткай або сеткай. У цёплы час гады вентыляцыйныя адтуліны адчыняюць, а з наступам халоднага часу іх зачыняюць звонку цаглінай і абмазваюць гліняным растворам. Можна таксама адтуліны зачыніць цеплаізаляцыйным матэрыялам, прыціснуць яго цаглінай, дошкай, фанерай і апэцкаць гліняным растворам або жа дадаткова зачыніць цаглінай. Вентыляцыя падполля засцерагае змешчаныя тамака драўляныя канструкцыі ад загнивания і заражэнні грыбом - разбуральнікам драўніны. /

З вонкавага боку вакол падмурка ўладкоўваюць отмостку шырынёй не меней 1 м, з ухілам у бок вуліцы. Отмостка прызначаная для адводу ад хаты павярхоўных і дажджавых вод. У гэтых мэтах верхні раслінны пласт грунта здымаюць на глыбіню 10-15 гл. Выманне закладваюць спачатку глінай, затым пяском з жвірам, друзам або цагляным боем і ўтрамбоўваюць. Отмостку можна выканаць з асфальта або бетону з железнением паверхні для стварэння воданепранікальнай скарынкі.

Разрэз падмурка і сцены сечанага бярвеністага хаты

Мал. 19. Разрэз падмурка і сцены сечанага бярвеністага хаты:

1 - падмурак; 2 - цокаль; 3 - отмостка; 4 - верх цокаля; 5 - гідраізаляцыя; 6 - падшэўка; 7 - цеплаізаляцыйны матэрыял; 8 - окладной вянок; 9 - другі вянок; 10 - наступныя вянкі; 11 - зліўная дошка; 12 - падваконная дошка; 13 - брускі скрынкі; 14 - зазор, запоўнены пакулляў; 15 - змазка і засыпанне; 16 - дах; 17 - карніз; 18 - разворотная клямар; 19 - ліштва; 20 - водступ; 21 - цеплавы брус; 22 - дашчаная падлога; 23 - лага; 24 - падшэўка; 25 - цагляны слуп; 26 - бетонавая падрыхтоўка; 27 - засыпанне

Верх цокаля выраўноўваюць цэментавым растворам, які ўкладваюць пластом у 10-20 мм строга гарызантальна. Для гэтага з двух бакоў цокаля ўмацоўваюць обрезные або габляваныя дошкі па ўзроўні, паднімаючы іх над цокалем на патрэбную таўшчыню пласта. Приготовляют густы цэментавы раствор складу 1:2 або 1:3, укладваюць яго паміж дошкамі, добра ўшчыльняюць, выраўноўваюць і загладжваюць сталёвай лапаткай або кельняй. Гэта досыць надзейная цэментавая гідраізаляцыя. Аднак яна стане шмат лепш, калі яе акрыць 2-3 міліметровым пластом чыстага цэментавага тэсту, разраўнаваць яго і загладзіць - зажелезнить тымі жа прыладамі. Такую тынкоўку трэба прасушыць, а для большай надзейнасці абкласці па-над ёй гідраізаляцыю з двух пластоў толя або руберойда, але так, каб стыкуемые нонцы накладваліся сябар на сябра не менш за на 100 мм. Укладваць гэтыя матэрыялы можна насуха або на мастике: толь - на дегтевой, руберойд - на бітумнай. Калі грунт волкай, то пажадана абкласці трэці пласт. Гідраізаляцыя павінна навісаць над цокалем мінімум на 20-30 мм. /

Замяніць згнілыя бярвёны окладного вянка вельмі складана. Таму, каб засцерагчы іх ад разбурэння, пад ім укладваюць так званую падшэўку, т.е. дошку таўшчынёй 40-50 мм, шырынёй 200-300 мм. Яе антысептуюць або пакрываюць з трох бакоў, за выключэннем верхняй і кантавых, бітумнай мастикой або смалой-живицей. Калі такіх матэрыялаў няма, то покладу абгортваюць з трох бакоў толем або руберойдам у два пласта і ўкладваюць на гідраізаляцыю. Калі яна няшчыльна прылягае да яе, то варта нарэзаць палосы па шырыні дошкі з толя або руберойда, абкласці іх у два-тры пласта, стыкуючы пры гэтым іх тарцы ўпрытык. Замест палос можна ўжываць цеплаізаляцыйны матэрыял, пяньку, пакулле, лямец, пажадана антисептированные, а яшчэ лепш импрегнированный лямец. Пры такім парадку выканання прац выняткоўваецца прадзьмухванне або загнивание ніжніх вянкоў хаты.

На падшэўку насцілаюць цеплаізаляцыйны матэрыял, на які ўкладваюць окладной вянок. Ніжнія бакі вянка роўна отесывают, а часам і габлююць. Гэта забяспечвае больш шчыльнае прилегание і прыцісканне матэрыялу да падшэўкі. Вядома, што другія бярвёны окладного вянка знаходзяцца вышэй першых на палову іх дыяметра, утворачы паміж падмуркам прастора, якое закладваюць каменем або цаглінай. Афармленне падмурка і окладного вянка выконваецца цэментавым растворам. /

На окладной вянок укладваюць другі вянок, а на яго - наступныя з кладкай паміж пазамі бярвёнаў цеплаізаляцыйнага матэрыялу такім пластом, каб не было незапоўненых месцаў. Для адводу атмасферных ападкаў ад ніжняй часткі сцен у окладном, а лепш у другім вянку, выбіраюць пазу і ўстаўляюць у яго зліўную дошку або дахавую сталь такой шырыні, каб яны навісалі над цокалем не менш за на 50 мм.

Той вянок, на якім закладваюць аконныя праёмы, падрыхтоўваюць, лепш за ўсё высякаючы пад праёмам грэбень або жа роўна стесывая, але так, каб яны былі строга гарызантальныя. Пры ўсталёўцы скрынак на бервяно пад праёмам кладуць цеплаізаляцыйны матэрыял, які накрываюць двума пластамі толя або руберойда, і толькі затым усталёўваюць строга па ўзроўні падваконную дошку. З вонкавага боку падваконнай дошкі маецца паза або чвэрць, куды ўстаўляюць і мацуюць таксама зліўную дошку або дахавую сталь. На падваконную дошку ставяць строга вертыкальна брускі скрынкі або вушакі, на якія ўкладваюць вершнік (верхнюю частку скрынкі). Над вершнікам пакідаюць зазор, роўны 1/20 вышыні праёму, для магчымасці ўлягання зруба. Зазор запаўняюць цеплаізаляцыйным матэрыялам і зачыняюць ліштвой з двух бакоў. Уся гэтая канструкцыя дапушчае вольнае ўляганне сцен. Такой жа выявай уладкоўваюць і дзвярныя праёмы.

На патрэбнай вышыні паміж двума вянкамі ўсякаюць потолочные бэлькі або бэлькі паддашкавага перакрыцця. Пасля прылады даху па бэльках робяць насціл з пласцін, аполкаў або дошак, па іх выконваюць змазку і засыпанне. /

Дах складаецца з крокваў, лачанні і даху. Дах робяць той або іншай канструкцыі, вышынёй у залежнасці ад ужывальнага дахавага матэрыялу. З вонкавага боку ўладкоўваюць карніз, які можа быць рознай канструкцыі і афармленні. Карніз уладкоўваюць так, каб паміж ім, сценамі і дахам не было шчылін, што вельмі важна для засцярогі ад адукацыі кандэнсату ў печкавай трубе. Для ўтрымання даху на сценах кроквы мацуюць да апошняга, а лепш да перадапошняга вянка пры дапамозе разворотных клямараў.

Палавыя бэлькі ўсярэдзіне хат, калі яны не былі врублены ў сцены, укладваюць на слупах. Варта звярнуць адмысловую ўвагу на добрую падрыхтоўку падполля: спачатку засынаюць грунт, добра ўшчыльняюць яго, кладуць пласт гліны або бутабетону. Чым лепш падрыхтаванае падполле, тым менш волкасці ў хаце і тым чысцей і сушэй паветра, а галоўнае - у такіх умовах на драўляных канструкцыях не з'яўляецца домовый грыбок.

Для прылады падлогі спачатку ўладкоўваюць цагляныя або бетонавыя слупы патрэбнай вышыні і перасекі, укладваюць на іх гідраізаляцыю з двух пластоў толя або руберойда. На гідраізаляцыю ўкладваюць падшэўкі для разгрузкі, якія ўяўляюць сабой кавалкі тоўстай дошкі таўшчынёй 40-50 мм. На падшэўкі ўкладваюць бэлькі або лагі, па якіх насцілаюць дашчаную падлогу.

Да падшэўкі, выкладзенай унізе окладного вянка, прыбіваюць цеплавы брус ушчыльную да бярвёнаў або на некаторай адлегласці ад іх, т.е. з водступам 15-20 мм. Ніз водступу запаўняюць цеплаізаляцыйным матэрыялам пластом 20-40 мм, які дбайна ўшчыльняюць, т.е. конопатят. Гэта робяць для папярэджання магчымага прадзьмухвання паветра. Цеплавы брус можа быць любой вышыні, але лепш такі, каб на яго маглі абапірацца канцы палавых дошак. Дошкі падлогі не павінны даходзіць да сцяны на таўшчыню водступу, а наяўную шчыліну зачыняюць ліштвой. Пры неабходнасці запаўнення водступу цеплаізаляцыйным матэрыялам досыць адабраць ліштву. Пасля гэтага выконваюць першую конопатку. Затым прыступаюць да прылады печкавага або вадзяніка апалы.

Калі зруб збіраюць па драўляных слупах, то ў іх уладкоўваюць прамыя шыпы, а ў бярвёнах окладного вянка выдзёўбваюць гнёзды, але абавязкова глыбей даўжыні шыпоў на 10-20 мм. Пажадана ў любыя столбчатые падмуркі (бетонавыя, цагляныя, каменныя) устаўляць сталёвыя шыпы ў выглядзе сталёвых стрыжняў або труб дыяметрам не меней 20 мм. Наступная зборка зруба вядзецца звычайным спосабам. Выкананне выкладзеных рэкамендацый пры будаўніцтве драўлянага хаты павялічвае тэрмін яго службы. Уся драўніна, змешчаная ў падполле, павінна быць цалкам сухі і антисептированной. Волкая драўніна хутка загнівае.

Rambler's Top100